katuankak

Guillermo Mateo (El Torozo)

2011-08-31T16:04:00.011+02:00

This modern route was firstly climbed by Gabriel Martín and Roberto Alonso. It has two differentiated parts. The first part is mostly of adherence, while the second one has more cracks and shapes. The compulsory grade is 6b+, but I daresay that it´s a little overgraded on topos. 5 medium friends are enough for the route, as it´s generously belayed. Excellent rock quality from the start to the end.

Topo from viaclasica

First meters of pure adherence (V)

Some cracks start to appear on the second pitch (V). It´s well bolted, as the previous one.

When climbing the third pitch, there are two possibilities. The hard one is perfectly belayed and is relatively easy for its supposed grade (6b).

Reaching the next belay station

On the next pitch. There is a roof that struck me as impossible when we were beneath it, but the route crosses it with ease. Great climbing meters.

The next pitch starts following a cracked diedre (6a), and then avoids the hardest part of the roof by means of a rightwards traverse (6b+). What continues is the hardest part of the route, which is totally secure and can be passed A0 (or 7a+).

On the hardest part

The start of the next pitch is probably the most delicate part of the route, because of the difficulties to place protection (6b+)

Coming out of the hidden crack

Reaching the last sections

Amistad con el diablo

2011-08-01T22:14:00.009+02:00

Magnificent Route that crosses the steepest part of the east face of Urriellu in a relatively direct way. Due to the huge distances between belays and the lack of places to place friends, it´s not a advisable route for climbers who don´t have much experience in classic climbing. Perfect route if you climb easily 6b sport climbing routes and have a relatively good mental control when belays start to be far away below your feet.

Topo 2

Topo 3

Topo 4

Starting the second pitch. The sensation of verticality is constant since started climbing.

Last meters of the second pitch

Reaching the third belay station

On the fourth pitch (V+)

On the most difficult part of the route. The hard section is perfectly bolted.

Finishing the pitch

5th pitch, V grade but more exposed than the previous one. Once you pass the belly, go diagonally to the right, and then straight up. Its important to be able to see where the bolts are.

On the considerably exposed first meters of the last pitch

Photo taken from the finishing point of "Amistad con el Diablo".

From this point on, there are two possibilities. The first one is to continue by cepeda route. The other one is to abseil using the rapelsof the east face. To reach them, make a traverse, 20 meters rightwards. Look at the photo to see were it´s installed.

Nani al Urriellu

2011-08-01T22:00:00.009+02:00

Nani route was firstly climbed by Hernán Llanos Balsas and Alfredo Diaz in 1974. This is one of the easiest ways to reach Urriellu´s summit, as well as a commonly frequented one. Recommendable route for a first ascent to urriellu if you have experience in classic climbing, or for a second ascent if not. Superb rock quality.

Topo taken fron http://entretenimientovertical.blogspot.com/

Topo 2
Topo 3

Wide crack of the first pitch (IV)

View from the first belay station (IV+)

Finishing the third pitch

Reaching the next belay station

This part has a tendency to go rightwards

eight pitch

The next and final pitch has a tendency to the left. It reaches a ridge on which you have to find the belay station. To get to the amphitheatre, make a traverse or climb another 8 meters to reach a tied block from which you can abseil. There is no need to stop in all the belay stations because there are some pitches that can be unified, but that´s upon the intuition of the climber.

Les Enfants de la Dalle (Dent d´Orlu)

2011-07-12T01:25:00.011+02:00

This is one of the longest rock climbing routes of the Pyrenees. Its length (nearly 1000m) and solid granite turn this climbing in an experience that will get stuck in your mind for a long time.
To approach the area, go to Ax les Thermes, and then take the road that leads you to Orlu village. Continue by the road and stop at the end of it (there is a parking there, where you can sleep for a reasonable price, it has services and a covered place for cooking or bivouacking).

The approaching path starts from a small parking 500 meters back the last parking. There is a wide path, but that´s not the correct one. To reach the East wall, where you should start climbing, take the path signaled by a milestone (there are some red marks as well, once you take this way). When you reach the wall, continue trekking upwards, close to the wall. The name of the route is marked with red paint just in the place where the route starts.

Topo

First meters. The solid granite and its adherence facilitate the task

A hundred meters higher

Fifth pitch

Theoretically the hardest part of the climbing (6b). Anyway it can be passed A0 if wanted.

7th pitch (V+)

9th pitch

The part of the route marked as III grade is a bushy traverse, which leads you to the spade shaped side of the mountain. Searh for the place where the parabolts appear again.

11th pitch, the route is remarkable from this point to the top

13th pitch

14th pitch. Worth living passage with superb rock quality.

Probably the most difficult part of the route. 15th pitch (6a+). More demanding than the 6th pitch.

The wall shows more protuberances once you overcome the steepest part

Reaching the ridge

Looking back at ridge I was able to take a glance at my stressed climbing partner...

Advancing on the summit rigde

Secondary summit on our left side

20th pitch

Dent d´Orlu´s summit photo, with Pau and Arnau on our side. This roped team saved our asses from a tedious descent, thank you guys!

To descend from the top it´s better if we´ve left another car on the other side of the mountain, at the carpark above Ascou (1 hour from the top). The Other option is the long descent back to the base of the SE face, I´ve to warn about the wary way down if you try this option.

Ravier (Tozal de Mayo, Ordesa)

2011-07-11T14:36:00.015+02:00

Ravier route is ascends Tozal de Mallo´s magnificent wall, placed in Ordesa and Monte Perdido nature reserve. The approaching path to Tozal starts from a parking into the glacial valley. On summer period it´s banned to get there by private car, but there is a bus service from Torla that takes you there in 20 minutes. Torla is a village worth visiting, and there is a wide range accommodations avalaible.

Once you get to ordesa´s parking, you have to walk back about 500 meters by the road and then take a track on the right side of the road (There is a signal that indicates the way to Tozal de Mayo). In one 1 hour and 15 minutes you´ll get to the starting point of the route.

Topo from Javier Ibañez and Javier Benzobas

Topo from Luichy

Approximate way up
(Photo taken from murciaclim.com, user: vison)

Approaching the vertical wall

Getting out the second belay station

On the third pitch

Climbing the characteristic chimney of the forth pitch

Getting out of the chimney. The impressive verticality of Ordesa´s walls starts to appear.

Halfway up the next passage

Sixth pitch

On the last pitches

On the last chimney

Top!

The way down to the parking is well marked, but you´ve to be careful when you go down the "Clavijas de Carriata", a steep passage which can be abseiled if you prefer.

Gora gu ta gutarrak (210 m, 6b)

2009-08-01T22:10:00.004+02:00

"Gora gu ta gutarrak" means something like "long life to us and ours", and it´s the name of the newest route that crosses the East face of the biggest summit of Bi Ahizpak (It means Two Daughters in Basque, and in Spanish its name is Dos Hermanas).

This is a sport climbing multi-pitch route which crosses the East face of Bi Ahizpak, near Irurtzun. Click on the route line for more exhaustive description:

Topo (Taken from http://www.puiseux.name/loisirs/topos)

There is no need to carry additional material but sport climbing equipment. There are bolts all the way up the route, very close between each other. Thus, it´s a safe and amusing climbing.
It´s advisable to unify the first two pitches, as well as the last two.

From the second belay station (climbing the first pitch, V+)

By the second pitch, getting out of a long movement of 6a+.

View of the third pitch (6a+) from the second belay

Reaching the third belay

Theorically the fourth pitch is the hardest one (6b), it has a few tricky movements to kick the belly that is visible in the photo.

Photo taken from the fifth pitch, which crosses the wall to the left (6a+). The difficulties are located in a short sheet, I think this section is 6b at least, but it´s difficult to stablish the grade of the complete pitch when the hard section is so compressed. The sensation of verticality is more noticeable in this place.

Sixth pitch, most likely the best one of them all (6a+). It starts with a traverse going left and then a diedre-crack until the belay.

From this point, there are two other pitches until reaching the top (6a+,IV). It´s better to climb them together, not to lose time.

Photo from the sixth belay

The best way to descend the wall is to abseil the way from the rapel system which is prepared at the top, especially if you´ve used two ropes. There is another option, which is to go to the other side of the second summit crest (which is the one the route has led you), make a rappel, and climb the V- grade route (20 meters) that is on the other side of the crest, and that allows you to access to the main summit. Then, descend it (be careful if the grass is wet) until you reach a rapel station. From that point abseil to the left (to the left when you are looking down a mean). You´ll have to make two rapels if using one rope, or one if you´ve used two twin ropes.
After that, go down by the dusty slope that leads you to the river.

ESMINU (170m+ridge, V+ approx)

2009-07-13T10:18:00.027+02:00

This is a route situated on the southeast face of Ezkarre mountain. It´s a good plan to go to Zuriza´s camping and spend some days climbing around.

Photo of the topo which is in Zuriza´s camping

You´ll find sport climbing protection almost in all sections of the route. Perhaps it´d be good to bring with you two or three friends for the final ridge, but they are not extrictly necessary. The approximation is detailed on the map, just by clicking on the lines.

First pitch (III+)

On the second pitch (V+). It´s a beatiful wide crack. The aid grades of the route are easy to resolve in free climbing style.

View of the third pitch from the third belay (V+). It´s the continuation of the previous crack.

On the third belay. At that point you have to make a traverse to the right and climb the next crack, it can be seen in this photo.

Climbing the mentioned crack (V)

The fifth and sixth pitches can be unified. This is the start of the sixth pitch (V).

Same section from the leaders view

Looking down the way when reaching the ridge

On the ridge. After that there are some pitches left that can be easily climbed using assemble technic.

Descending from the ridge

El Puro´s normal route (180 m,6b)

2009-07-13T09:58:00.021+02:00

El Puro peak is located in Riglos, one of the most important climbing areas of Spain. As notable walls in this spot, there can be mentioned El Pison, El Fire and La Visera, with a approximately height of 300 meters. All these faces are comprised of conglomerate rock.
From the first third of El Pison erects El puro, considered as the last summit to be reached in the Iberian Peninsula, till Alberto Rabadá, Ernesto Navarro and M.Bescos achieved the climbing in July of 1953. Rabadá and Navarro would ascend the West face of Urriellu nine years later, opening which is probably the most famous climbing route of Spain, the "Rabadá-Navarro" route across the west face of Naranjo de Bulnes.
The first four attempts to climb El Puro were carried out between 1947 and 1953,until it was finally attained. Two of these climbings finished tragicaly, with a dead climber in each one (Mariano Cored and Victor Carilla).

View of the outstanding surroundings of Mallos de Riglos. Riglos village at the bottom of the photo.

Nowadays the normal route to the summit is safely protected by expansive anchors and some pitons. There are two entrances to the route, the classic one and the direct one. All belay stations are rapelable, with two bolts, and a ring hunged to each one.

Topo of the route 1 ..... Topo of the route 2

Horizontal passage by the second pitch (classic route)

Third pitch (5b), the most vertical one until you reach el puro´s hill.

Climbing the long chimney roughly at half of the route, just before reaching El Puro´s base.

At the tiny hill. There is a big rock trapped between El Puro and El Pison walls, just over the belay station.

Starting El Puro´s wall (5b)

Classic climbing anchors are still used in many sections.

Finishing the first pitch after the hill

Reaching the penultimate belay station (5c)

The final pitch is marked as 6b, it´s the hardest of all but it´s well anchored, so you can try to make it in free climbing style.

Astonishing views from the top.

Rapels start from a belay station that you have to reach going down a banister which is in the top. It´s possible to descend rapeling by the route, but it´s more advisable to go down using the rapels I´ve explain. With two ropes of sixty meters you can reach the hill. The rapels are well reviewed in the first topo.

Reaching the hill rapeling.

Aguja de las Gaviotas

2009-06-21T03:35:00.019+02:00

La Aguja de las gaviotas es un afilado risco de 40 metros que se alza en la costa cantabra, con una sola linea de ascenso.

Croquis de cuando se abrio la via:
El paraje en el que se encuentra es excepcional y hace que la escalada sea unica. La via tiene dos variantes en su parte inferior. Nosotros elegimos la directa. Vista de la aguja en la aproximacion:

A pie de via. Se aprecian facilmente las fisuras por las que discurre la via. Los largos estan limpios. La primera reunion tiene dos quimicos y la segunda esta montada en un bloque. Es una via de autoproteccion, en la que las dificultades se concentran en el segundo largo. Conviene llevar un juego de friends hasta el Nº2. Los fisureros tambien entran bien en algunas secciones.

En la primera reunion

Desde la reunion

Acabando el segundo largo

Llegando a la punta

Las vistas arriba

Preparando el rapel

En memoria de IÑAKI RETOLAZA

2009-05-05T01:10:00.001+02:00

Para descargar el video pinchar aqui

Oeste del Pajaro

2009-03-23T22:45:00.000+01:00

Abierta en el 65 por Miguel Ángel Herrero, Cesar Pérez de Tudela y Alfonso G. Choren. Llama particularmente la atencion el gran diedro que recorre a mitad de pared y la manera de entrar a el, ya que desde abajo no se ven formas en la pared que hagan evidente su acceso. Sin embargo, los aperturistas encontraron habilmente una fisura que desde abajo parece inexistente y que nos lleva a la vertical del diedro en travesia.
Hasta el cuarto largo no hay que meter mucho, pero el diedro de este largo es recomendable hacerlo al menos con un juego de friends de 6 piezas, preferiblemente con el numero 4 incluido. La longitud de la via es de 190 metros.

La via original comienza por una travesia de II grado, pero hoy en dia hay equipada una entrada directa que hace mas mantenida la via.

CROQUIS

Entrada directa (6a+, equipamiento deportivo)

Llegando a la primera reunion

Salida en travesia del segundo largo (V+, 2 parabolts)

Vista de la primera reunion desde la segunda

Salida del tercer largo (6c/A1, 8 parabolts). Se hace facil en libre hasta acabar la travesia (6a).

Travesia del tercer largo. Los clavos usados hace años dejaron agujeros en la fisura en los que ahora se puede meter comodamente la mano.

Saliendo del canalon que lleva a la tercera reunion

El gigantesco diedro del cuarto largo (V+, limpio). Los 6 o 7 primeros metros no se pueden proteger debido a la anchura de la fisura.

Es un largo bastante trabajoso, y si se escala en chimenea el inicio de la fisura resulta algo claustrofobico porque practicamente no entras. Seguramente es mas facil en X, al menos de la mitad para arriba.

Al final del largo hay que pasar por un pequeño agujero llamado `ojo de buey´ y salirse a la izquierda.

Vistas del largo desde el `ojo de buey´

Foto sacada desde la reunion. Escalando en X en la zona central.

En el 5º largo ( V+, 3 parabolts).

Acabado este largo solo queda un largo muy facil de 12 metros. El descenso esta descrito en el repor de la sur clasica.

Sur Clasica al Pajaro

2009-03-09T23:04:00.000+01:00

Via abierta en 1935 por Teógenes Díaz, Juan B. Mato y Ángel Tresaco. Tiene una longitud aproximada de 200 metros y una dificultad maxima obligada de 6a y una variante mas dura, la del escudo (6c). Buena roca, buenas vistas, escalada variada y clasica,...Las primeras dos reuniones (1ª y 3ª del croquis) y la cuarta (6ª en croquis) y quinta (7ª en croquis) tienen 2 parabolts. Los largos estan todos limpios, excepto un clavo al final del tercer largo del croquis. El material necesario es un juego de friends y bagas largas. Un alien azul es bastante recomendable para proteger los pasos de travesia. Originalmente la via tiene 7 largos pero con dos cuerdas de 60 metros se puede hacer en 5 largos.

Un buen croquis:
http://www.viaclasica.com/croquis/SurClasica_ElPajaro.pdf

Vistas a pie de pared

A pie de via

Primer largo (45m V+/6a, limpio).

Llegando a la reunion

Segundo y tercer largo (IV+ y V, 1 clavo). Es recomendable unirlos en uno.

Fisura del tercer largo, fisura-diedro abierto facil de asegurar.

Vistas del tercer largo desde arriba.

Travesia del final del tercer largo. Es conveniente meter un alien azul para proteger del pendulo al segundo. Los dedos no entran en la fisura pero los pies agarran bien. Parece que es dificil para el escalador acostumbrado a la caliza, pero una vez te has metido no es complicado.

Foto desde la travesia del cuarto largo (V, limpio).

Una vez hecha la travesia quedan unos 30 metros limpios en los que no se puede meter gran cosa. Conviene dejar los canalones cuanto antes y pasarse a las setas de la derecha cuanto antes. Es posible lazar alguna de las setas una vez que hemos subido 10 o 15 metros. El grado en croquis es de V pero es algo mas facil.

En la reunion montada en la cola del pajaro

Para hacer el quinto largo (IV+, limpio) hay que montarse sobre la seta en la que haces la reunion y tirar por terreno facil y evidente.

Llegando a la reunion. Las vistas son impresionantes desde aqui.

Una vez en la reunion solo queda un largo de IV de unos 15 metros y se llega a la cima del pajaro. El rapel de bajada es evidente. Hay que bajar hasta abajo (hasta el canalon).

Una vez en el canalon hay que ir unos 20 metros en direccion norte y girar a la izquierda hasta encontrar el canalon de bajada de la cara Oeste.

Belladonna Sapua ta Zikuta

2009-03-03T23:11:00.000+01:00

Via abierta por Ibra y Joxeba en el año 2006 en ERLANGO GAINA. Es una via muy recomendable por las fantasticas vistas y por la via en si misma, muy logica en su recorrido y equipada con criterio. La reseña refleja a la perfeccion lo que encuentras en la via. Es totalmente rapelable hasta la 4ª reunion y desde esta hasta el final es posible escapar por la derecha. A nuestro parecer el grado puede ser algo mas duro del que marca en el croquis, pero si no se tiene nivel siempre se pueden pasar con estribo los pasos mas dificiles. Todos los puentes de roca marcados en el croquis estan montados, y hay muchos mas que se pueden lazar. Llevar bagas largas y friends medianos. Croquis sacado de matxinklimb.com

Aproximacion y vuelta (Hacer clic en las rutas para mas informacion)

Vista de la pared al salir del bosque

El comienzo de la via esta marcado con una piedra colgada de un cordino enganchado a un arbusto. Es facilmente apreciable al llegar a la base de la pared. Vista del primer largo (IV)

A la primera reunion se accede por una facil babaresa

Salida del segundo largo (IV+)

Llegando a la tercera reunion

Las vistas merecen la pena

El tercer largo (6a+) gana verticalidad, tiene un paso complicado al principio si no se es alto y otro mas hacia el final del largo

Al final del tercer largo

El cuarto largo (6b) comienza en un diedro con dos parabolts, para pasar un techito por la derecha por una fisura en autoproteccion. Se puede apreciar el diedro en la foto anterior.

Llegando a la quinta reunion para montarnos en el espolon

El quinto largo empieza por la izquierda del espolon. Hay que prestar atencion a localizar el puente de roca montado que hay a la izquierda una vez que hemos subido unos 15 metros, ya que la via no continua por el espolon sino que hace travesia a la izquierda para encontrarnos con el ultimo diedro. El paso de llegada a la reunion tiene su salsa.

El ultimo largo es un corto diedro graduado de 6b equipado con dos chapas.

Foto en la cima. Hay varios puentes de roca para hacer reunion.

Las vistas son fantasticas al llegar arriba

Un vistazo a la pared desde el camino de vuelta

Diedro Loquillo (La Cabrera)

2008-09-16T21:18:00.000+02:00

El Diedro Loquillo parte del primer tercio de la pared del Pico de la Miel, de manera que se puede acceder al pie de esta via por distintos itinerarios. Nosotros hemos elegido el primer largo del espolon Manolin (IV+) y el segundo largo de la Salamandra (V+). Todo el recorrido suma en total unos 200 metros y el horario es de 3 horas. Los grados se reparten asi: IV+,V+,6a+,IV+,V. El segundo y tercer largo estan chapados (en el tercero hay que proteger la salida) y el primero tiene dos chapas. Los ultimos 2 estan limpios. Las reuniones son rapelables. Es recomendable llevar un juego se friends porque aunque no sea necesario poner mas de 3 en ningun largo las fisuras a proteger varian mucho de tamaño.

En el primer largo (2 chapas,IV+)

Vistas desde arriba

Vista del segundo largo de placa (V+, chapado). Nos desviamos a la izquierda en travesia para coger la reunion a la izquierda del arbol. Tambien hay otra via que va directamente a la reunion (mas a la izquierda).

Algo mas arriba

Una vez allí se aprecia un marcado diedro, el "diedro loquillo", que tambien es el nombre de la via que comienza aqui. El primer largo del Diedro Loquillo fue abierto por Rafael González "Loquillo" y J.A. Lucas en 1969. Es el largo más bonito y tambien el más complicado (6a+,2 clavos + 2 bolts). Se combinan pasos en X, en babaresa y en chimenea. La salida hay que protegerla pero es facil. Es el mejor diedro que hemos hecho hasta la fecha.

La siguiente tirada (IV+, limpio) sigue la vertical por una grieta muy marcada, con un par de arbustos en la parte central y con tendencia a la izquierda en el ultimo tramo.Este largo fue abierto por J.M. Alaiz.

Ya en la reunion

El ultimo largo (V, limpio) sale de una repisa hacia la fina fisura que esta a la izquierda de la reunion. Conviene proteger bien porque es un paso con salsa teniendo en cuenta el grado teorico. Despues quedan 8 metros sin posibilidad de proteccion pero mas faciles (ir por la zona clara, hay una pequeña fisura). Este largo fue abierto por los hermanos Altieri, Juan Lozano y G. Arranz.

La fisura de entrada al largo. Aunque no sea necesario no viene mal un alien azul para poder proteger el paso desde arriba.

Vista de los ultimos metros desde la reu

Vistas desde la cima

Mix en la Hermana Menor

2007-11-04T22:13:00.000+01:00

1 de Noviembre del 07. Txema, Piñole y Gorka hemos ido a la Hermana Menor con intencion de hacer la via Txemi pero al no saber como llegar a pie de via hemos entrado a la via primero por la Tres Mosqueteros, despues en travesia hasta la segunda reunion de la Kuttuna y por esta hasta enlazar con la Txemi. Sale un recorrido algo mas mantenido de grado y se le suman algunos metros; hasta llegar a la Txemi hay mucho bolt y no hay que meter nada excepto en la trave. La travesia marcada en azul queda chulisima, desconozco si la habra hecho alguien antes.

Para este recorrido basta con 5 friends, del 0,75 al 3, con el 2 o el 3 repetido para poder proteger la babaresa del 7º largo. El croquis original esta obtenido de la pagina de Arlegi de Dos Hermanas, que esta en los links.

En la travesia. Se entra a ella despues de subir 3 chapas por el 2º largo de la de Los Tres mosqueteros. Se puede proteger con un puente de roca al principio y con friends al final. En medio hay un parabolt de la Pirulo-mogollon. Le hemos dado V+, si alguien la hace que comente.

Salida del 3er largo (6a+) de la Kuttuna

El 4º (V+) sale hacia la derecha bastante vertical y despues se vuelve a la izquierda por zona mas facil; no sacamos foto.

En la reunion que enlaza con el 5º largo de la Txemi.

Salida del 5º largo (1 bolt, V+), al entrar en la Txemi la escalada es mas clasica y se les empieza a dar uso a los friends. La via cruza hacia la izquierda, al espolon.

Foto de reunion desde lo alto del 6º largo (V+,2 clavos y 1 bolt). La via sigue ahora por el medio del espolon, este largo es un diedro chimenea.

Babaresa del 7º largo (6a, desequipado), el mejor de la via. Son necesarios tres piezas de camalots entre el Nº 2 y 3 ( al menos uno de los dos repetido) para poder ir tranquilo.

En la reunion del ultimo largo (IV, 1 bolt)

La Cabra de Judas

2007-10-21T14:56:00.001+02:00

Via de corte clasico, totalmente sobreequipada en la parte inferior con parabolts, hasta los ultimos dos largos, que a su vez son los mas dificiles. Es una via de 7 largos con dos ensambles.

Pongo el croquis obtenido de mendiak.net y colgado, al igual que la arista directa al alluitz, por el forero Adiest.

Para definir mejor el comienzo de la via y su recorrido Adiest colgo esta reseña orientativa en el foro de mendiak.

20 de Octubre del 07. Hemos quedado pronto para evitar cualquier problema de horario, no sabemos bien cual es la embergadura de la via.
Vamos Aitor, Iñigo y Gorka. La aproximacion a la via es sencilla y rapida en 15 minutos te plantas a pie de via. Nosotros nos saltamos la primera aguja y llegamos, bordeando por la derecha, a la rampa de III+.

En la imagen el 3er y 4º largo.

Se trepan 15 metros mas y se llega a el 3er largo (IV, 40 m).

En la salida del 4º largo (V)

Aitor acabando el 4º largo. Este largo sale bien en libre aunque ponga A1 en el croquis, al haber un parabolt en el paso de salida a la derecha del desplome. A mi modo de ver es el unico parabolt bien puesto.

Vision desde la reu al acarbar el 4º largo. Terreno facil hasta llegar a los espolones.

En el ensamble de la arista, a mitad de camino.

Hay hierba en algunas zonas y resbala bastante por el rocio de la mañana asi que no hacemos ensamble.

A 3 largos de la cima. Llegamos al largo de 30 metros, vamos por la derecha. A esta zona el croquis la denomina el escudo.

El Escudo abajo y el Espolon de los Eibarreses mas arriba. En el croquis aparece en 3 largos, nosotros lo hicimos en 2, por la variante derecha. Esta ultima zona se pone muy vertical. El largo del escudo empieza por una laja no muy profunda. Sale bien en A1 y despues se hacen unos metros de IV grado. El croquis marca una reunion aqui, nosotros no la vimos y seguimos hasta el pico que se aprecia en el croquis (diedro de V hasta llegar), aqui se puede montar reunion en buenos puentes de roca.

Foto desde la reu.

Piñole llegando a la reu. Se aprecia bien todo el recorrido inferior de la via.

Arriba el Espolon de los Eibarreses. Por lo que pudimos ver hay 3 posibilidades. Se puede subir por la gran fisura de la izquierda, por la original de la cabra de judas o por el diedro de la derecha. Primero probamos por la que marca el croquis. Fuimos hacia la reunion que marca el croquis en el agujero que se ve antes de la fisura.

Para llegar al agujero de la reunion hay que subir recto y tirar a la izquierda por una burilada en A1. La reunion son 2 spits antiguos y deteriorados, no es posible rezorzar nada con empotradores; cabe la posibilidad de bajar 2 metros mas abajo y rezorzar la reunion con el spit que hay alli. Encima del techo se ve un seguro, pero el techo te impide ver mas si no te montas sobre el, no vemos nada mas arriba seguramente por que los seguros se confunden con la pared al ser tan oscuros. Tambien he leido en el foro de mendiak que debio de saltar algun seguro.
(27-09-2009- FINALMENTE, Y DE ACUERDO CON LO LEIDO EN MENDIAK, LA DESCRIPCION DE LA VIA ES CORRECTA, NO VA POR LA FISURA SINO POR EL DIEDRO DE LA DERECHA, QUE ES LA OPCION QUE TOMAMOS Y QUE EXPLICO MAS ABAJO)

Total que visto lo visto y ademas con mala reunion y en cordada de 3 decidimos tomar una alternativa. Dejamos una cinta en la reu y nos pasamos a la variante del diedro, recorrido mucho mas logico por cierto. Unos metros hacia la derecha en artifo facil y se sigue en libre. Se ve un spit a 2 metros de la salida del diedro. Se sale y se ve otro a unos metros a la derecha de un diedro que sale vertical pero tumba rapido, bien asegurado con clavos. Se sale de este ultimo diedro y se entra en terreno facil, hay puentes de roca para hacer reu. Nosotros entramos en la variante a ciegas pero resulto ser mas facil de lo que parecia. La entrada al segundo diedro la hicimos en artifo pero en libre no saldra mas de 6a.

Llegando a la reu. Mucha verticalidad y un bonito patio abajo. Es un largo muy recomendable, especialmente si no se quiere abusar de estribo.

A partir de aqui la ultima dificultad es el diedro de cuarto grado de la imagen.

La via sale a unos 100 metros a la izquierda de la cima del Alluitz, despues de salvar 400 metros de desnivel.

En la foto se aprecia el recorrido de toda la via

Vistas entre alluitz y aitziki en la bajada.

Espolon Sur - Cueto Agero

2007-10-16T19:08:00.000+02:00

La via del espolon sur fue la primera linea abierta en Cueto Agero. Tiene un recorrido de 400 metros aproximadamente. Es una via clasica, que discurre por grandes lajas y diedros, muy buenos para emplazar friends. Hay clavos en los largos mas dificiles y los faciles estan limpios. Conviene llevar camalots del numero 0.75 al 3. Este es el croquis de la via sacado de http://www.llargu.com/webdelmonte/, de todos los que he visto creo que es el que mas se ajusta a la via.

Debajo del espolon hay una cabaña habitable y con buenas vistas. A cinco minutos esta la zona de deportiva de "el resquillon". Es una gran placa tumbada donde los primeros seguros estan bastante arriba. La foto esta sacada desde alli.

Para llegar a pie de via hay que subir por un cable hasta una repisa herbosa, para despues subir por una canal y tirar hacia la izquierda por terreno herboso, hasta que no se puede avanzar mas y te encuentras con un pequeño diedro tumbado y facil; tambien se puede subir algo mas a la izquierda. Se sube hasta el arbol que se ve y se hace reunion, bien en el arbol o en un puente de roca.

Desde ahi empieza el primer largo (V+). Tiene un diedro peleon y 4 clavos. Reunion sobre 2 clavos.

Segundo largo (IV, desequipado). Se sube hasta la gran encina y se monta en ella la reunion.

El tercer largo discurre por una gran laja que cruza la pared hacia la derecha (IV+, 1 clavo). En la foto se aprecia el diedro del 4º largo.

Encima del diedro del cuarto largo (6a, 3 clavos). Es un largo corto, se hace la reunion con un clavo y friends.

Vision del 5º largo (6a, 5 clavos). Es el mas duro de la via.

Esta foto esta sacada desde la 5ª reunion. Se ve un fisurero colocado arriba pero la via original no es por aqui, es saliendo a la derecha. Nosotros nos metimos por aqui y tuvimos que destrepar despues, visto que no era facil. El largo, por la derecha, sale IV+ y hay 2 clavos.

Vistas desde la proxima reu.

7º largo (V-, desequipado). Se sube por el diedro de la izquierda de la reu y al salir se asciende por la izquierda, terreno facil, hasta superar un pequeño diedro. Despues se monta reunion en puentes de roca o sobre friends. Foto desde la reu.

Luego de una trepada de diez o quince metros, y metiendose a la izquierda, llegamos al diedro de la imagen (IV, desequipado)

Apurando las cuerdas se puede llegar casi hasta la cima haciendo reunion en algun bloque o puente, y seguir desencordados por terreno mas facil (II).

Esta foto esta sacada desde la ultima reu, a pocos metros de la cima.

Camino a la cima sobre la arista.

Otro croquis que viene bien para situar la via, de la pagina de euskalada: http://usuarios.lycos.es/euskalada/images/REDUCIDAS/Agero%20res.JPG

La Mutata - Cabo Ogoño

2007-10-08T18:19:00.000+02:00

Via facil y disfrutona.Abierta en 1985 por Monty, Taber y Zulupot (Dato de mendikat.net). Es una via apartada del resto de todas las demas vias de Ogoño. Esta equipada con spits, en su mayoria muy corroidos por el oxido, debido a que recorre una atalaya y a que tambien tienen sus añitos. Los spits estaban corroidos pero habia tres en cada reunion. La via ademas es facil para proteger con friends, recomendaria llevar 2 o 3, del Nº1 al Nº 3 o asi, hay lajas gordas. Para llegar a ella hay que hacer un rapel desde el pie de la via "las gaviotas". Es un rapel largo y sobran un par de metros con las cuerdas de 60 metros.

Creo que con simple no da para bajar a la reu intermedia. Al hacer el rapel se llega a una repisa ancha y comoda, desde la que se sigue andando hacia la izquierda unos 35 metros hasta llegar a la reunion que se ve en la imagen. Es la unica de la via que no tiene tres spits.

El primer largo es bastante vertical. Por lo que vi tiene una variante, protegida con un parabolt, poco despues de salir de la reunion. Nos parecio mas dificil y seguimos por la linea de spits. En este largo no vi la reunion asi que enlazamos el primer largo con el segundo. No se si con cuerdas dobles daria la distancia para enlazarlos por que desconozco la longitud de la cueda simple que usamos.

En esta foto se ve el segundo largo, es de travesia y muy facil. Despues de pasarlo quedan dos largos, los mejores de la via. Reunion sobre 3 spits.

La salida del 3er largo es un gran diedro, que se va cerrando a medida asciendes. Buenos pies y manos.

A la salida del diedro la via tiende a la derecha, con buenos cazos y lajas sueltas. Las vistas mejoran aun mas.

En la reunion del tercer largo.

Llegando a la reunion. Por cierto que en este largo habia una araña que tenia mas años que yo.

Salida del cuarto largo. La foto engaña un poco. Es una gran raja que sube hacia la derecha y que al final se cierra. El ultimo tramo se puede subir en diedro o en estilo chimenea, mucho mejor en chimenea. De abajo parece mas dificil de lo que es en realidad.

Vistas desde el largo 4º largo.

Saliendo del diedro chimenea.

Cuando se deja de ver la reunion de abajo se avanza unos metros recto y despues viene una travesia a la izquierda protegida por un spit. Unos metros mas y se llega a la reunion. 3 spits. Vistas increibles. Esta en el reborde de la atalaya, se ve todo el mar y la costa.

Fotos de la llegada a la ultima reunion.

Arista del alluitz por el espolon

2007-09-30T14:32:00.003+02:00

Hace poco tiempo rebuscando en el foro de escalada de mendiak encontre estas reseñas de la arista del alluitz. Fueron colgadas por el forero adiest, quien a su vez fue quien abrio las variantes en solo y la ha repetido 2 veces mas; posteriormente la repeticion tambien Tamayo e I. San vicente, segun me ha dicho el aperturista.

Este es el croquis que puso adiest de los tres primeros largos de la via

Es una via clasica que al parecer no es muy conocida. Tendra unos 300 metros de recorrido hasta la cima del alluitz. Hay varias variantes al principio y al final, como se puede apreciar en la primera foto. Nosotros seguimos la de la linea roja al principio y al final. Las fotos esta vez tampoco son muy buenas por la cutre-camara que tengo ahora, a la antigua todavia le sale agua del chapuzon que se pego haciendo psicobloc en el embalse de sobron.

Aproximandonos a la via. Hay que andar con cuidado en el ultimo tramo si se sube recto.

A pie de via. Este es un largo muy bonito. El desplome de arriba lo marca el croquis de V+/Ao pero para sacarlo en libre hay que estar muy fuerte.

Saliendo al segundo largo. El largo es por la derecha pero nostros nos embarcamos por la izquierda por una via que por su estado al menos, no debe ser muy transitada. Nunca he visto clavos y spits en peor estado, aquello tenia ya muchas decadas encima.

Arriba encontramos la via por la que ibamos, haciendo una travesia a la derecha. Reunion con dos spits. Esta es una foto desde la reu. Las cuerdas rozaban bastante al habernos confundido de recorrido, y los cantos cercanos a la reu que venian de la otra via estaban pulidos, probablemente de embarcadas anteriores.

Vista del diedro del terder largo. Se hace algo dificil porque las manos no entran en la fisura central y esta un poco abierto.

Despues del tercer largo viene una zona facil de III y IV grado. Son unos 150 metros o algo mas. Hay puentes de roca abundantes para hacer reuniones. En este tramo encontramos en total unos 4 o 5 clavos. Hicimos esto en 4 largos, quiza se pueda hacer en 3 pero hay unas zonas en las que debido a los pequeños repechos la cuerda roza mucho aunque no se metan seguros. En la zona central seria posible hacer ensamble.

Foto del 4º largo.

4ª reunion. andabamos algo justos de cintas por aprobecharlas para puentes de roca asi que las reuniones no eran de libro que se diga.

7º largo, despues de pasar un pequeño pico. Una vez aqui ya se ve el espolon.

Al llegar al espolon hay tres opciones como bien se indica en el croquis. Se puede escapar por la derecha, se puede tirar por la original (parecia complicadisima) o se puede subir por la variante equipada por adiest, que esta algo a la derecha de la original. Marca V+ con un paso de 6a+/Ao, nosotros hicimos el paso A0 pero aun asi lo demas nos parecio mas duro que V+, especialmente la salida de la babaresa que cruza a la izquieda despues de hacer el paso de A0. Es un paso obligado y la caida no promete mucho que se diga. Este largo es el mas bonito de la via pero conviene estar algo fuerte, a nosotros nos costo muchisimo. Tiene un dulfer precioso en la parte de arriba. Reunion sobre dos parabolts.

Vista desde abajo de la variante del espolon.Arriba tiende a la izquierda.

En el ultimo largo poco antes de llegar al paso de A0.

VIA AMAGOIA - CABO OGOÑO

2007-09-23T08:55:00.000+02:00

Aunque la calidad de las fotos no sea muy buena (estan hechas con una camara de 1,2 pixels), al menos voy a poner algunas fotos de la via de hoy. Es la via Amagoia (6b,6a+,IV+). Hemos ido en cordada de 3, Piñole, Sara y Gorka. El plan inicial era hacer la mutata pero nos han dicho que la iban a reequipar la proxima semana asi que lo dejamos para pronto. Nos hemos metido en la Amagoia. Piñole le ha dado al primer largo, y por no liarnos en la reu, y visto que el tio va sobrao, se la ha hecho enterita de primero. Los primeros dos largos salen chulisimos.

Bajando a los rapeles desde la cima

Piñole en la reunion del primer largo. No hay ningun paso especialmente duro pero es una via bastante continua.

Sara entrando a la reunion. Sale mas facil por fuera pero hay que chincharla un poco y ponerle las cuerdas en medio pa que se lo saque por dentro ( En el coche andaba diciendo que si se habia hecho un 7a de segunda con facilidad bla,bla,bla ,bla...).Habia que ponerla un poco a prueba jeje.

En la salida del segundo largo. Es facil hasta llegar a una fisura invertida que cruza a la derecha en travesia. Es mas facil de lo que parece pero la entrada es bastante de coco (esta expuesto, hay que buscar bien los pies, y con un techo que impone encima de nuestras cabezas, ademas no ves muy bien a donde vas a salir). Sale bien una vez ya te has metido; los grados estan bien puestos.

Una foto en la salida del ultimo largo.

Sara al principio del ultimo largo.

Menudas vistas en la cima!

Y despues de escalar un chapuzon en Laga...

via Patxi Berrio (11-8-07)

2007-09-23T08:39:00.000+02:00

Este sabado hemos ido a dos hermanas a hacer la clasica de la hermana mayor. No hemos llevado camara, solo hay un video sacado con el movil de Ruben en la 4ª reunion, asi que esta vez no hay fotos. Lastima porque siendo una via bastante vertical habia tramos en los que las vistas eran preciosas. Si consigo el video ya lo colgare. Pongo el croquis en una foto que sacamos cuando hicimos la Caballe.

La Cepeda al Urriellu

2007-09-23T08:27:00.000+02:00

Este ultimo fin de semana de Julio hemos ido al Urriellu. Predecian mucho calor y lo han clavado. Llegamos a Pandebano el sabado a las 6 de la tarde y a las 8 y media ya estabamos debajo del picu.

El refugio, por supuesto, totalmente lleno y los vivacs tambien a tope; por suerte, encontramos uno vacio cerca de la entrada del canal de la celada.

El domingo nos levantamos demasiado tarde, y entramos aproximadamente a las 11 a la pared. En esta foto a la mitad del cuarto largo.

Algo mas arriba

En el largo 6 no encontrabamos la reunion, asi que intentamos empalmar dos largos, pero no nos dio la cuerda. Asi que tuvimos que montar una reunion con un clavo y un friend en el diedro para que el segundo ganara unos metros. Al final conseguimos encontrar la reunion destrepando un poco. Aqui perdimos mas de una hora, la reunion resulto estar en un agujero por el que no habiamos pasado. En el croquis ya ponia que era dificil de encontrar.

Estas fotos son del siguiente largo.

En la reunion, antes del famoso agujero y debajo del paso "rompetobillos".

Despues de superar el paso

Aitor asomando al agujero de la cepeda.

En la bajada, nos costo mucho tiempo encontrar los rapeles y acabamos llegando de noche al vivac, asi que decidimos quedarnos alli a dormir y marchar el lunes

Escalando en la Hermana Mayor

2007-09-23T07:03:00.000+02:00

Un domingo de Julio con calorazo y fuerte viento sur. El plan era dos hermanas, y visto que solo tenemos el croquis de la hermana mayor vamos allí sin pensarlo mas. La via elegida es la combinacion de `Eurostias´(70 m, 6a+) y la `Caballe´(V+), en total 230 metros de escalada mas un V- para poder acceder a los rapeles de la normal en el descenso.

Para acceder a la hermana mayor cruzamos el puente por un cable que cruza el rio

En el comienzo del segundo largo de la Eurostias

A mitad del segundo largo

Aqui asegurando en la segunda reunion

Una vez acabada la Eurostias, los largos de la Caballe son algo mas faciles pero los seguros escasean bastante (4-5 parabolts por largo aprox). Hemos puesto 4 o 5 fisureros y 2 friends en toda la via (Nº1 y 0.5).

Aqui en la salida del 4º largo, bastante descompuesto por la mitad y el mas peligroso por el aleje que hay en esta zona, aunque con un bonito diedro al final.

A mitad del 4º largo

En la reunion al final de 4º largo, con el diedro abajo

Aitor asomando ya por el diedro

Despues de una trepada de 3er grado, ordenando cuerdas para salir al sexto largo (V+)

El sexto largo sale por la izquierda de la reunion. La entrada da bastante respeto, pero en este ibamos con prisa por que parecia que iba a llover, asi que no tenemos ninguna foto.

En esta foto Aitor en la reunion proximo largo, ya bastante tumbado (III).

La hermana menor al fondo

En la cumbre

Despues de hacer un rapel a la horquilla, tuvimos que hacer este largo de V- para acceder a la normal

En los rapeles de la normal

Despues de un descenso bastante incomodo llegamos de nuevo al rio

LOS TRES MOSQUETEROS+HERRI BATEN SUSTRAIAK

2007-09-22T08:50:00.000+02:00

15 de Abril, con un tiempo buenisimo para escalar. Aitor ,Juanma y Gorka hemos ido a Irurtzun a subir la hermana menor de dos hermanas. Con mil enredos de cuerda (ibamos en cordada de 3 con dos cuerdas simples) pero al final hemos conseguido llegar arriba en 6 largos y dos trepadas, haciendo primero la "tres mosqueteros"(V,6a) y siguiendo por la "herri baten sustraiak" (V+,V-,6a,6a+)

CROQUIS DE ORO

2007-09-17T01:32:00.000+02:00

Llevaba tiempo sin tocar estos croquis que hice hace un año. Faltaban muchas vias por marcar pero ahora ya solo quedan 15. Ya preguntare si veo a alguien haciendo alguna por que estas 15 no vienen reseñadas en ninguna guia creo. El 7b de la foto 23 puede que sea 7a.

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De vuelta a Atauri

2007-01-09T01:13:00.003+01:00

Este domingo 7 de Enero Pablo, Juanma, Sara, Aitor y yo hemos vuelto a Atauri de nuevo. Nos quedamos con ganas de mas la ultima vez y parece q vamos a repetir varias veces al menos. Parece que esta escuela nos trae suerte, pues las dos veces que hemos ido nos ha hecho unos dias buenisimos a pesar de estar en pleno invierno, asi que probablemente siguiremos probando suerte en esta escuela tan chula.

Atauri en Diciembre

2006-12-25T02:52:00.001+01:00

Este sabado 24 de Diciembre Pablo,Sara, Erlantz y yo nos animamos a ir a la escuela Alavesa de Atauri a pesar de las tenperaturas bajo cero...
Al final nos salio un dia perfecto sin una nube y ademas nos parecio una escuela cojonuda. Ahi van unas fotos:

Erlantz en pleno 7b+

en la misma via

merecida comida

Sara pegandole duro a un 6c

Croquis de Cabo Ogono

2006-12-25T02:52:00.000+01:00

Croquis cedidos por Patxi, uno de lo equipadores de Cabo Ogono, son del 2006:

Ogoño-Ramales

2006-12-21T11:19:00.000+01:00

Ahi van las fotos del finde del 16-17 de Diciembre, las seis primeras del sabado en Ogoño y las demas de Cuevamur (ramales).Menudo finde! disfrutadlas:

uso del blog

2006-09-09T19:05:00.000+02:00

A preguntas de sara, por mi parte propongo usar el blog como un foro para quedadas fotos y croquis pero q cada uno meta lo q quiera. He mandado un email a todas las personas del roco de las q tengo su direccion, pero falta muxa gente claro. El blog es libre y cualquiera puede escribir sus comentarios en el, incluso sin ser miembro; mandadme vuestros emails o los emails de mas gente del roco interesada y mandare la invitacion para ser miembros del blog ok? creo q siendo miembro pero no administrador no se pueden mandar invitaciones a mas gente pero probad porsiaka ok?
En cuanto a colgar fotos el blog debe de dar problemas por falta de espacio. Iñaki ha conseguido colgar fotos creo q directamente desde el blog, aunque hay un programa ("hello": buscar en "ayuda") con el q podeis colgar tantas fotos como querais en el blog sin limite de espacio. Nos vemos aguuuur.

Ahi dejo un par de videos pa pasar el rato:

un vuelo considerable:

2006-09-09T17:31:00.000+02:00

chicos ahi van un par de imagenes no me deja subir mas

2006-09-07T20:19:00.000+02:00

Aupa!!

je,je! por fin lo he conseguido. Ya puedo editar algo. Esto crees que funcionará? La gente puede poner lo que quiera y responder a traves del blog?

Sara

blog de katuankak

2006-09-07T19:46:00.000+02:00

Como he acabado examenes me ha dado por fisgar en internet y asi de paso en 10 mins he puesto un blog de katuankak pa kien kiera pegar fotos, kedadas y lo q sea, el problema es q no se cuantos usuarios pueden ser titulares del blog y por tanto pegar fotos y comentarios como propietarios conjuntos. Bueno q a ver si le da a alguien por estrenarlo, q no se ni si lo he configurado bien je je......... nos vemos